Главная Техобслуживание ДВИГАТЕЛЬ: прогревать или нет? - Страница 2

ДВИГАТЕЛЬ: прогревать или нет? - Страница 2

PDF Печать E-mail
Размер шрифта Увеличить шрифт Уменьшить шрифт
Автор: Валерий ПОТАПОВ
Опубликовано: 14.08.2009 23:11
Последнее обновление: 07.02.2011 08:54

Здесь следует заметить, что фирмой Castrol было разработано синтетическое масло SLX SAE 0W-30 для бензиновых и дизельных двигателей, класс вязкости которой 0W теоретически позволяет устранить такую проблему как недостаточное смазывание при холодном пуске двигателя. Теоретически. А практически? А практически наши российские реалии таковы, что никаких гарантий, что в проданной красивой канистре действительно находится именно это масло никто дать не может. Да, существуют разные способы, которые по косвенным (!) признакам помогают сделать предположение о вероятности (предположение о вероятности — о как!), что все-таки купили не палёное масло, но все-же… В общем, проблемы контрафакта известны всем, а так, конечно, такое масло действительно практически сняло бы вопрос с прогревом.

Конечно, за один-два раза ничего не произойдет. И за десять раз тоже. И за сто. Но бесследно ничего не проходит. Постепенно зазоры в цилиндрах увеличиваются, и кольца начинают пропускать масло. Машина начинает дымить, а двигатель — «жрать масло». В пальцах поршней и на шатуне появляются зазоры, пальцы начинают звенеть, а шатуны — стучать. Каждый стук или звон — это микроудар, он разбивает деталь все больше и больше, потом еще, еще… и в какой-то момент происходит поломка. А все валы в двигателе сидят на подшипниках. Из-за износа подшипника в нем появляется биение, что разбивает его еще больше. В конце концов, он лопается и разлетается по движку, а вал заклинивает, загибает, и обрывает поводки поршней. Всё. Приехали. Это «капиталка» двигателя, либо замена на новый или контрактный. Цену можете вообразить сами.

Итак, мы выяснили, что работа холодного двигателя происходит в нежелательном (не оптимальном) режиме. Самая простая мысль — сократить время прогрева до минимума. Некоторые автовладельцы так и делают: они заводят двигатель и сразу начинают движение. При нагрузке двигатель разогревается быстрее, чем на холостых, поэтому время «неоптимального режима» работы двигателя сокращается. Однако автор этот статьи считает, что такие рассуждения опять-таки идут от незнания (или нежелания подумать) элементарных законов физики. Даже то короткое время, при котором двигатель работает «на холодную» под нагрузкой с лихвой перекрывает экономию времени при прогреве, а заодно вполне может привести к тому, что за годик-другой подобной эксплуатации двигатель начинает жрать масло, дымить, падает его приемистость. А можно и «клина» словить.

Сердцем любого двигателя является кривошипно-шатунный механизм и поршневая группа, состоящие из цилиндров, поршней, шатуна и коленчатого вала. При воспламенении топлива в цилиндре поршень начинает свое движение, толкая шатун и вращая коленчатый вал. Для максимального поглощения энергии поршнем необходимо, чтобы зазор между поршнем и цилиндром был минимальный. Поршни стараются делать как можно более легкими, а цилиндры должны быть максимально твердыми. А, значит, для этих деталей используют разные материалы, имеющие различный коэффициент теплового расширения. Наибольшее распространение получило сочетание: поршень из алюминиевого сплава и чугунный (или стальной) цилиндр. Алюминий при нагреве сильнее изменяет свои геометрические размеры, чем сталь и чугун. Если вы начнете движение на холодном двигателе, то он начнет очень быстро разогреваться. Это приведет к тому, что алюминиевый поршень гораздо быстрее увеличится в своих размерах, чем стальной или чугунный цилиндр, зазор между ними исчерпается и поршень начнет размазываться по стенкам цилиндра, заодно повреждая («задирая») и их. Как итог: капремонт двигателя.

Нередко слышится фраза «Двигатель заклинило». Данный вид неполадки имеет то же самое объяснение: при перегреве двигателя поршень настолько увеличился в своих размерах, что исчерпал зазор и начал тереться о стенки цилиндра. Именно такая неприятность произошла как-то летом с моим знакомым: переругавшись с женой, он сел в машину и проехал на 3-й передаче километров 50 со скоростью около 120–130 км/ч. В результате двигатель перегрелся. Его не заклинило, другу повезло, но на «капиталку» он все равно попал, потому что поршневые кольца расплавились и задрали стенки цилиндров.

Как же прогревать машину? И зимой и летом я пользуюсь одним простым правилом — как только стрелка термометра на приборке трогается с места, я начинаю движение. К этому времени двигатель уже разогрелся до 45-55°. Этого уже достаточно. Хотя, если вы разогреете машину до ее штатной температуры 85-90°, то хуже точно не будет.

Некоторые товарищи, наслушавшись советов «экологов», начинают с широко раскрытыми от ужаса глазами рассказывать о том, как много бензина съедает двигатель во время прогрева, мол, вы на бензин столько денег потратите, ну просто ужос! А давайте прикинем: допустим, вы греете машину на холостых 5 минут (а летом и того меньше). Я такой эксперимент ставил на своей Тойоте Марк 2 (2,5-литровый бензиновый двигатель 1JZ, 180 л.с.). За час работы он «съел» около 1 литра 92-го бензина и пробег, судя по компьютеру, сократился на 10 км. Цифры, конечно, не самые точные, но приблизительную картину дают. Литр в час. А за пять минут? В двадцать раз меньше, то есть 50 мл. Четверть стакана. И это, как вы понимаете, довольно мощный движок, у многих машины с менее прожорливыми двигателями. Стоимость четверти стакана бензина считайте сами, если кому-то это еще интересно, лично для меня вопрос с «большой стоимостью прогрева» закрыт. Потому что даже если я в день буду греть машину 2 раза, то в год у меня будет уходить на эту операцию около 30–35 литров бензина. На сегодня это менее 400 рублей. В год!!! А стоимость ежемесячно сжираемого (из-за изношенных поршневых колец и цилиндров или задубевших и потрескавшихся сальников на выходном валу) моторного масла — 1300–1800 рублей за 5-литровую бутыль. Предположим, что «сжирается» всего только по одному литру в месяц (а чаще «жрет» по 2–3 литра). В год это составит около 3600–4000 рублей. То есть в десять раз больше. А о том, сколько вам будет стоить капиталка двигателя можно только догадываться. Но даже на «Жигули» это стоит от 500 долларов и выше.



 
Оцените этот материал:
(14 голоса, среднее 4.64 из 5)

Добавить комментарий

Комментарии от незарегистрированных читателей будут опубликованы только после проверки модератором.


Защитный код
Обновить

Вход



Статистика


Посетителей сегодня:0
Посетителей вчера:31
Посетителей в этом месяце:540
Посетителей в прошлом месяце:1179
Всего визитов:85326
Ботов сегодня:0